从巴黎飞往巴塞隆纳的航程很短，短到我还没来得及在狭窄的机位上把那篇关於「h油与灵魂」的感伤日记写完，飞机就已经一PGU坐在加泰隆尼亚的土地上了。
一出舱门，巴塞隆纳的yAn光就给了我一个re1a辣、甚至有点「没礼貌」的拥抱。这里的yAn光跟巴黎那种隔着雾玻璃的优雅完全不同，它有一种**「老娘就是亮，你能拿我怎样」**的直白。
我拖着行李，走在兰布拉大道上，空气里不再是那种沈闷的尾气与香水味，而是一种混杂着海盐、橄榄油，还有某种不知名香料被太yAn晒过後的乾爽气息。
我找了一家对着地中海的沙滩餐厅坐下。这里没有巴黎那种「讲话大声点都会被侧目」的压力，隔壁桌的西班牙家庭正吵得像是在进行什麽国际仲裁，孩子满手都是番茄酱，老NN一边喝着水果酒一边放声大笑。
这种**「混乱的生命力」**，让我那颗在台北被志诚「管理」得Si气沈沈的心，突然有力地跳了两下。
「一份海鲜炖饭（Pael），要锅底焦一点的那种。再给我一壶Sangria。」我对着服务生大叔说。大叔对我眨了眨眼，那眼神彷佛在说：「妹子，你懂吃。」
海鲜炖饭上桌时，那是一整个巨大的黑sE浅铁锅，sE泽鲜YAn得简直像是一幅野兽派的油画。鲜红的大虾、墨黑的淡菜、翠绿的青豆，全部被锁在金hsE、x1饱了番红花香气的米粒之中。
我拿起木匙，没有先去吃那些昂贵的海鲜，而是直接往锅底狠狠地一挖。
没错，就是这个——锅巴（Socarrat）。
这层焦掉的米饭，是这道菜的JiNg华，也是整锅饭的「底气」。它被火烤得乾y、焦脆，x1乾了海鲜高汤最浓缩的咸鲜，每一口咬下去都发出「咔滋咔滋」的声响，那是谷物与火焰对话後的残留。
志诚以前吃炖饭，最恨的就是焦掉。他会说：「晓芬，焦掉的东西有致癌物质，这是不健康的烹饪失误。」
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